Каково волокно, таково и полотно, выбор резиновой лодки

Каково волокно, таково и полотно, выбор резиновой лодки

В настоящее время для надувных лодок используются различные виды ткани.
Резиновые сделаны из прорезиненой ткани, а есть еще лодки, изготовленные из ткани ПВХ, неопрена, хипалона.

Хотя в последнее время лодки ПВХ стали все больше теснить резиновые благодаря большей прочности материала, тем не менее есть и по сей день приверженцы именно резиновых лодок и этому есть вполне объяснимые причины.

Основные характеристики, из-за которых отдают предпочтение резиновым лодкам, это небольшой вес и очень доступная цена. В качестве материала используется прорезиненая ткань, которая имеет низкую цену, чем собственно и обеспечивается невысокая цена плавательного средства.
Самые легкие весят около 6 кг, по габаритам могут поместиться на багажнике велосипеда.

Выпускают резиновые лодки только российские производители, например, многим известна продукция Уфимского и Ярославского заводов.

Справедливости ради надо заметить, что прорезиненная ткань имеет ряд недостатков, она подвержена гниению, поэтому за лодкой необходим тщательный уход. Нельзя ее хранить мокрой в свернутом виде. Также эта ткань менее прочная, чем более современная ПВХ или неопрен.

В основном резиновые лодки не рассчитаны для использования мотора, но есть некоторые модели с транцем. Транец у резиновых лодок может быть двух видов навесной или вклеенный. Крепление транца надёжное.

Хотя надо сказать честно, резиновые лодки очень плохо выходят на глиссирование, поэтому перемещение по водоему не будет быстрым.

Для резиновых лодок используют маломощные бензиновые или электрические моторы.

Вот модели, на которые можно поставить мотор:

• «Волга»—резиновые лодки Ярославского завода, есть модели под мотор 2,5; 3 л.с. Стоимость в зависимости от модели колеблется от 8 500 до 10 000 рублей.
• «Вега 2», «Вега 3», «Вега 12»—ярославские лодки, имеют надувное дно и жесткие сидения. Цена от 10 000 до 17 000 рублей.

Хотя мотор и используется на резиновых лодках, но всё-таки для них он не очень подходит.

Вот наиболее популярные модели гребных резиновых лодок:

• «Нырок»;
• «Иволга»—лодки Ярославского завода ЯРТ стоимостью от 6 000 до 12 000 рублей;
• «Уфимка»—очень популярная модель Уфимского завода;
• «Лисичанка»;
• «Стриж»;
• «Зорька»;
• «Язь»;
• «Чайка»;
• «Ветерок»;
• «Омега».

• Одноместные – подойдут для тех, кто любит рыбачить в одиночку и не брать с собой лишнего, кто не любит обременять себя тяжестями. Такая лодка не займет много места, её можно будет просто принести на берег с собой в рюкзаке. Вес одноместных лодок составит 10-12 кг.
• Двухместные – наиболее популярные. В них уже можно будет устроиться с комфортом. У них достаточно высокие борта, которые будут защищать от брызг. В такой лодке можно будет прилечь. Вес двухместного резинового судна будет колебаться в пределах 15—20 кг.
• Трехместные – лодки рассчитаны на рыбалку в компании, их вес 25—50 кг.

При выборе модели, вы должны представлять в каких условиях вы будете ее эксплуатировать.
На маленьких водоемах мотор не пригодится, а небольшая весельная лодка будет кстати.

Выбирая резиновую лодку, прежде всего надо проверить качество ткани. Материал должен быть обрезинен с обеих сторон. Если резина только с одной стороны, то брать не стоит, она легко порвется. А вот более толстую ткань проколоть будет труднее.

Обязательно выбирая для себя плавательное средство надо обратить внимание на швы. Есть несколько способов соединения швов:

• Наиболее прочное склеивание швов стык встык.
• При соединении внахлест не всегда можно отследить непрерывность склеивания, швы могут пропускать воздух.

Добавит прочности шовная лента, которую производители наклеивают для защиты шва от потертостей и чтобы баллоны не были перекаченными.

В резиновых лодках не предусмотрено наличие жесткого пола, поэтому стоять в ней и кидать спиннинг не получится. Для большей жесткости можно приспособить разборную слань, как для ПВХ.

Дно бывает простое резиновое или надувное. Лодки с надувным дном—«Уфимка 21», «Нырок 206», «Омега 21».

Надувное дно или простое не имеет значения, но если исходить из соображений безопасности, то надувное будет предпочтительнее. Надувное дно также увеличивает грузоподъемность лодки.

При выборе лучше отдать предпочтение лодке с жесткими сидениями, на них рыбачить будет удобнее.

В комплектацию резиновых лодок обязательно входят и весла. Весла бывают с деревянными или алюминиевыми ручками. Алюминиевые вёсла более легкие, зато деревянные не утонут.

Прорезиненая ткань требует ухода, поэтому есть несколько правил, которые нужно соблюдать:

• Не перекачивать.
• Следить за давлением в баллонах.
• Не оставлять на солнце.
• Не перегружать.
• Хорошо просушивать, особенно швы, там наибольшее скопление воды, разрушающей клей и резину.
• На зиму пересыпать тальком.

Народная примета: Угли в костре быстро покрываются пеплом—жди хорошей погоды!

На сегодняшний день существует достаточно видов материалов пластотканевого типа, применяемых при производстве надувных лодок. Обычно полимерный состав производится на основе ПВХ.

Раньше производители использовали в производстве лодок прорезиненую ткань, но сейчас ситуация на рынке меняется и ткани с ПВХ покрытием занимают лидирующие позиции.

В зависимости от наполнителей различают несколько видов материалов для изготовления лодок. Далее изучим особенности материалов и их характеристики.

Первое, что следует сказать про большинство классических моторно-гребных надувных лодок — у основной группы производителей в своей конструкции они одинаковые. Известно, что хороший материал является пятислойным. В действительности дело обстоит просто.

Есть ткани ПВХ, сертифицированные для производства надувных лодок и не имеющие такого сертификата, то есть предназначенные для других целей. Самый простой способ проверить понравившуюся лодку — это спросить сертификат, копия которого должна быть у любого продавца. Особое внимание необходимо уделить комплектации лодки. В стандартный набор обязательно входят: помпа, весла и ремкомплект.

Также в лодке много сопутствующих аксессуаров, на основании которых можно сделать некоторые выводы. При изготовлении надувных лодок используется три основных материала – прорезиненая ткань, армированные и нет ПВХ материалы, хипалон и полиуретан. Материалы весьма различны по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам, что оказывает существенное влияние на потребительские свойства лодок, изготовленных из них.

Весьма распространенный в нашей стране материал. Основные производители лодок из этого материала – Уфимский и Ярославский заводы. Наверное, единственное достоинство этого материала – низкая стоимость, что объясняет распространение и востребовательность лодок из этого материала.

Используется, в основном, для изготовления гребных надувных лодок различных размеров, хотя есть и серия моторно-гребных лодок – «Орион». Основные недостатки – низкая прочность, малое сопротивление к истиранию, подверженность гниению.

Самый яркий представитель лодок из этого материала – Американская фирма Севилор со своим Фиш Хантером. Про эти лодки сказано было достаточно много и плохого, и хорошего. При всех своих недостатках – небольшой прочности, плохой эластичности при низких температурах и способности растягиваться при температурах высоких, имеет существенные достоинства – практически не гниет, лодки из этого материала имеют низкую стоимость, незначительный вес и весьма удобны в эксплуатации.

Еще одно немаловажное достоинство этого материала – возможность при производстве использовать сварку, а не склейку швов, что существенно повышает технологичность лодки при производстве и надежность швов.

Самый распространенный у нас материал. Используется при изготовлении надувных лодок и баллонов для лодок RIB. Представляет собой многослойный материал. Основа – синтетическое тканое полотно. Полотно покрывают с двух сторон слоями ПВХ. Сам по себе поливинилхлорид без добавок представляет собой не пластичное вещество, для придания пластичности в последний добавляют полиуретан.

На прочность, эластичность и истираемость, как видно из вышесказанного, влияет на качество тканой основы и количество добавленного полиуретана. Существует несколько разновидностей ткани ПВХ – тентовые ткани, ткани, специально разработанные для изготовления лодок, и строительные ткани. Ко всем этим разновидностям ткани предъявляются собственные специальные требования, и они не взаимозаменяемы.

Основной параметр, указываемый производителями лодок – плотность, а точнее, вес квадратного метра ПВХ ткани. Параметр этот скорее косвенный, ничего, кроме веса о ткани не сообщающий, если внимательно посмотреть, то можно найти и тентовые ткани плотностью 1050г/м.кв., не вполне подходящие для производства лодок, но существенно отличающиеся по стоимости.

Если вас интересует, из какого материала изготовлена лодка, стоит узнать не только страну и фирму-изготовителя, но и собственно марку ткани. Скажу сразу, получить такие сведения бывает практически невозможно у менеджеров в магазинах и очень сложно на фирме-производителе лодок.

Материал ПВХ– масло и бензостоек, хорошо сопротивляется ультрафиолетовому излучению, вполне ремонтопригоден при наличии специального клея, в походных условиях, достаточно сопротивляем к истиранию. Цвет материала получается введением в ПВХ специальных красителей, вообще-то, материал очень плохо окрашивается, имеется в виду нанесение надписей и рисунков, поэтому

если вы не уверены, что камуфляжная, например, раскраска нанесена при изготовлении ткани на заводе и при этом использовались специальные весьма дорогие краски, лодку такой расцветки во избежание неприятностей лучше не брать.

Новые, весьма перспективные материалы. Обладают лучшими, по сравнению с ПВХ, свойствами. В основе также синтетический тканый материал. Последний покрывают сначала для лучшей адгезии слоем неопрена, а затем слоем хипалона. Материал получается достаточно дорогим, хотя и качественным.

Существует один маленький недостаток – этот материал нельзя сваривать, следовательно, он, по сравнению с ПВХ, менее технологичен при производстве и на собственную большую стоимость материала накладывается еще и удорожание производства. Лодки из этого материала весьма дороги, хотя и более долговечны по сравнению с лодками из ПВХ.

Полиуретан. Если ПВХ, до введения в его добавок, твердый материал, то полиуретан – материал пластичный. За счет достаточной пористости хорошо соединяется с тканевой основой, легко клеиться. Лодки из этого материала получаются очень прочными, стойкими к истиранию, долго сохраняют товарный вид. Для экстремальных условий лучший материал.

Факторов, влияющих на качество тканевой основы, существует великое множество, но оптимально совместить их влияние довольно сложно. Традиционно учитываются два главных параметра, а именно тип нити и плотность полотна. Большинство тканей изготавливаются из синтетического волокна, основой которого выступают полиэстер или же полиамид (нейлон).

Эти материалы отличаются хорошей прочностью, имеют доступную цену и стойки к процессам гниения. Полиэстеровой ткани характерна высокая жёсткость, ткань из полиамида же отличается гибкостью и большим сопротивлением возможному разрыву.

Безопасность на воде зависит не только от высокой прочности и устойчивости самих труб надувной лодки, но и от прочности швов.

При изготовлении надувных лодок используются два способа соединения материала – сварка и склейка швов. При современных технологиях и применяемых материалах, и то и другое соединение весьма надежны, хотя сварной шов более технологичен и имеет лучший внешний вид.

Некоторые фирмы при изготовлении лодок используют оба способа, например, Баджер сваривает продольный шов баллона, а поперечные швы клеит. При покупке надувной лодки необходимо обязательно обратить внимание на качество швов, на них не должно быть заломов, пузырей и непроклеенных участков.

Сам шов должен быть ровным, без изгибов и перетяжек. Особое внимание следует обратить на вклейку баллонов в днище. Все швы должны быть ровными, днище на накаченной лодке не должно иметь морщин и складок, и вклеено на одном уровне баллонов. Необходимо также обратить внимание на соединение днища с транцем, дно в этом месте не должно иметь уступа.

Надувные лодки: критерии выбора и популярные резиновые модели для рыбалки

Многие люди, увлекающиеся рыбной ловлей, имеют лодки, а те, кто не имеет, задумываются над их покупкой. Любой крупный магазин обладает широким ассортиментом различных видов надувных плавсредств. И тут возникает вопрос: как выбрать из этого многообразия? В чем существенное отличие одного от другого?

На первый взгляд может показаться, что сложности при выборе нет, но не все так просто. Лишь опытные рыбаки могут учесть все нюансы при покупке. Новичкам же следует изучить этот вопрос более детально, чтобы купить маломерное судно именно для своих потребностей. И если сделать правильный выбор, то можно избежать в дальнейшем проблем с эксплуатацией, а уход, транспортировка и другие аспекты не составят трудности.

Существует великое множество плавательных средств, представленных различными производителями и ценовой категорией. Тем не менее, они отличаются не только производителем или ценой.

Есть множество других критериев, по которым все подобные изделия отличаются друг от друга:

Самым популярным материалом является армированный поливинилхлорид. В последнее время такие изделия из ПВХ вытесняю с прилавков резиновые.

Это и неудивительно, ведь они обладают большим количеством преимуществ в сравнении с ними:

• армированная ПВХ ткань намного прочнее прорезиненной при одинаковой толщине (за счет более высокой плотности),
• простота в ремонте,
• экологичность,
• более высокая стойкость к гниению (не нужно просушивать после использования, не боятся сырости при хранении),
• все швы более прочные и при жаре не деформируются.

Современные плавательные средства из резины отличаются от тех, что были раньше. Благодаря использованию инновационных материалов и специальных добавок современная прорезиненная ткань является более качественной и по некоторым параметрам превосходит армированные ПВХ ткани.

Лодки из такого материала обладают и рядом преимуществ:

• не боятся небольших проколов, что повышает их надежность,
• обладают меньшим весом (значительно легче, чем из ПВХ),
• Не теряют своей эластичности при небольших отрицательных минусах (изготовленные из более плотного армированного ПВХ теряют ее даже при 0-5 °C).

Большинство рыбаков делают выбор в пользу именно таких изделий. Это объясняется тем, что они обладают большим количеством весомых достоинств, чем недостатков.

Среди таких достоинств можно выделить следующие:

• Легкость транспортировки. В отличие от лодок с жестким каркасом не требуют наличия специального прицепа и могут перевозиться на легковом автомобиле.
• Цена. Это является наиболее важным фактором при решении о покупке, так как они значительно дешевле своих аналогов с жестким корпусом.
• Простота ремонта. Плавсредства из армированного ПВХ и прорезиненной ткани намного проще и дешевле в ремонте.
• Безопасность. Все камеры выполнены в виде отдельных отсеков и при повреждении одного из них судно все равно останется на плаву.
• Возможность применения различных видов рыбной ловли (троллинг, отвесное блеснение и так далее).
• Хранение. В сложенном состоянии они имеют совсем небольшие габариты и не требуют специального помещения или охраняемой лодочной базы, а могут храниться в гараже или на полке.
• Динамика и маневренность.

Но, несмотря на полюсы, есть и пара недостатков:

• Легко повредить. Получить прокол (пробоину) на таком судне гораздо проще, чем на плавсредстве с жестким корпусом.
• Долговечность. Несмотря на то что качественные надувные лодки служат довольно долго (при правильной эксплуатации и хранении порядка 20-30 лет), все же дюралевые и из жесткого ПВХ имеют гораздо более продолжительный период эксплуатации (40-50 лет и более).

Возможность установки мотора и его мощность определяются наличием транца, размерами судна и ее конструктивными особенностями. Для надувных плавательных средств применяется 2 типа транцев: стационарный и подвесной.

Стационарный транец является неотделимой частью судна. Он чаще всего применяется на более габаритных плавсредствах, а подвесной характерен для небольших.

В свою очередь, моторы различаются не только производителем и мощностью, но и типом используемого энергоносителя. Так, различают бензиновые и электрические двигатели.

Электродвигатели для маломерных судов давно перестали быть диковиной и в последнее время набирают все большую популярность среди рыбаков. Сам мотор состоит из следующих элементов:

• двигатель с винтом,
• регулируемая штанга, на которую и крепится сам мотор (регулировка штанги позволяет с успехом проходить мель),
• рулевой румпель,
• панель управления (для выбора скорости и заднего хода),
• струбцина, позволяющая надежно зафиксировать движок к транцу.

Кроме этого, необходимо купить аккумулятор, который не входит в комплект.

Лодочные электродвигатели пользуются в последнее время немалым спросом. Это объясняется множеством положительных качеств, присущих им:

• Стоимость. Электромотор с аккумулятором стоят намного дешевле аналогичного бензинового двигателя.
• Экономичность. В отличие от бензинового двигателя не требует постоянных расходов на топливо и нуждается лишь в подзарядке аккумулятора.
• Простотаэксплуатации. Не требует подготовки к хранению, может транспортироваться в любом положении (в отличие от четырехтактных бензиновых движков), нет необходимости в частой смазке, более простой в ремонте.
• Вес и размеры. Электродвигатели намного легче бензиновых (чаще не более 10 кг) и имеют меньшие габариты, что является несомненным плюсом при транспортировке на легковом автомобиле.
• Бесшумность хода. Это немалый плюс для любого рыбака.
• Возможность ловли на малом ходу (троллинг при 3 км/ч).
• Уверенный ход по мелководью (за счет регулируемой штанги).
• Экологичность. Электродвигатели абсолютно безопасны для окружающей среды и могут применяться там, где бензиновые запрещены.

Бензиновые двигатели все же являются более распространенным для маломерного судоходства. Большинство рыбаков отдают предпочтение именно им, как основному двигателю, а электрический используют как вспомогательный.

У бензиновых моторов 4-тактные потребляют меньше горючего

Различают 2 типа бензиновых моторов:

• Двухтактный. Он значительно дешевле четырехтактного и более прост в ремонте и обслуживании. Но при этом возникают сложности с транспортировкой – его надо перевозить и хранить в одном положении, как это указано производителем (в противном случае произойдет утечка масла).
• Четырехтактный. Несмотря на более высокую стоимость, он является более экономичным (потребляет меньше топлива). К тому же, моторесурс у таких двигателей в несколько раз больше.

Все бензиновые лодочные моторы имеют ряд преимуществ перед электродвигателями:

• значительно мощнее,
• позволяют развивать большую скорость,
• дают возможность перемещаться на более дальние расстояния.

Как увеличить улов рыбы?

За 7 лет активного увлечения рыбалкой мною найдены десятки способов улучшить клев. Приведу самые эффективные:

1. Активатор клева. Эта феромоновая добавка сильнее всех приманивает рыбу в холодной и теплой воде. Обсуждение активатора клева «Голодная рыба».
2. Повышение чувствительности снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти.
3. Приманки на основе феромонов.

Рассмотрим теперь подробнее некоторые модели надувных лодок, их характеристики и примерную стоимость.

• «Волга» — это серия надувных резиновых лодок. В ней есть как гребные модели, так и модели, позволяющие установить моторы мощностью 2,5–3 л.с. Количество мест – от 1 до 2. В зависимости от модели и комплектации цена на такие изделия колеблется от 5500 до 12500 рублей.
• «Вега». Лодки из армированного ПВХ и прорезиненной ткани Ярославского завода пользуются не меньшей популярностью, чем «Волга». В серию «Вега» входят модели «Вега 2», «Вега 3», «Вега 12» с различной комплектацией. Они отличаются наличием или отсутствием надувного днища, возможностью установки мотора (2,5–3 л.с.), надувными или жесткими сидениями. Рассмотрим каждую модель подробнее в следующей таблице.

Перед владельцами лесопильного производства часто встает вопрос, как правильно выбрать ленточнопильное полотно для вашей лесопилки. Прежде чем перейти к рассмотрению этой проблемы, примем за аксиому тот факт, что вечных ленточных пил не бывает: все они рано или поздно рвутся от усталости и перенапряжения. Это значит, что если вы поставите новое полотно на вашу лесопилку и просто включите её, то оно порвется, даже если вы не будете им пилить вообще. Время жизни полотна в этом случае определяется его жесткостью. Жесткое полотно порвется быстрее. Однако, с другой стороны, чем полотно жестче и тверже, тем дольше оно остается острым. Мягкое полотно, напротив, долго не порвется от усталости, однако пилить им совершенно невозможно по причине перманентной затупленности. Золотая середина находится, как обычно, где-то между этими крайностями и индивидуальна для каждого конкретного случая.

Рассмотрим варианты поведения всех трех типов полотна. Constant hardness – полотно с равной твердостью по всей ширине. Такое полотно долго не порвется, однако быстро затупится, в результате чего оно может быть рекомендовано для использования на маломощных ручных лесопилках с небольшим диаметром шкивов. На таких лесопилках пила в основном вхолостую крутится по шкивам, в то время пока рабочие кантуют или закрепляют бревно. К несомненным достоинствам этого полотна можно отнести то, что его можно многократно перетачивать без ущерба для стойкости зуба.

Отличной заменой для полотна с равной твердостью по всей ширине может служить полотно с гибким телом/твердым зубом, так называемый Flex back. Это полотно обладает отличной гибкостью и неплохо держит заточку, поэтому кроме использования на маломощных ручных лесопилках его можно использовать на разрезных пилах вне зависимости от количества головок. К недостатку этого типа полотна следует отнести тот факт, что его можно перетачивать до тех пор, пока вы не сточите закаленную область на зубе. После этого полотно придется просто выбросить.

И, наконец, Hard Back – полотно, закаленное по всей ширине. Технологические ухищрения при производстве этого полотна не пропадают даром. Эти полотна не только прекрасно держат заточку, но и в результате своей высокой жесткости позволяют пилить на значительно более высоких подачах. Это позволяет применять их на значительно более энерговооруженных лесопилках и добиваться значительно более высокой производительности. Перетачивать такую пилу можно до тех пор, пока это позволяет её ширина. Даже после того как будет сточен особо твердый кончик зуба, пила будет отлично держать заточку. К недостаткам этого полотна можно отнести его высокую жесткость, которая ограничивает его применение на лесопилках с небольшим диаметром шкивов.

Переточка ленточной пилы – это проблема скорее экономическая, нежели техническая. Существуют три подхода к решению этой проблемы. Первый подход таков: вы пилите ленточной пилой до тех пор, пока она пилит, а затем просто выбрасываете её. Некоторые производители ленточных пил, например «Морзе» в США, выпускают пилу, практически не пригодную для переточки, одноразовую. Это полотно из дешевой стали, которое выбрасывают после того, как оно в первый раз затупилось. Второй подход можно сформулировать таким образом: вы пилите ленточной пилой до тех пор, пока пила не «волнит», после этого снимаете её и перетачиваете. Третий подход можно свести к следующему: вы снимаете со станка ещё практически совершенно острую ленточную пилу и лишь слегка поправляете её.

Рассмотрим достоинства и недостатки всех трех подходов. Первый подход позволяет сократить потери времени на замену полотна, а также отказаться от заточника и заточного участка, что, несомненно, будет способствовать экономии. Если прибавить к этому, что такая ленточная пила стоит примерно вдвое дешевле пилы, закаленной по всей ширине, то экономия становится очевидной. В России, однако, такие пилы почему-то стоят столько же, сколько и их технологически продвинутые собратья, и экономия от применения этого метода представляется маловероятной. Напил до разрыва такой пилы может составить 10−12 м³ (на установках второго ряда). На установках же первого ряда она может не простоять и часа.

Второй подход также позволяет сократить простои лесопилки, связанные с заменой ленточной пилы. Переточки пилы происходят реже, что экономит время заточника, которое стоит вполне определенных денег. Однако этот подход приводит к чрезмерной усталости ленточной пилы, большему съему материала пилы при переточке. Как следствие, теряет геометрию заточный камень, что неизбежно ведет к потере геометрии зуба пилы и, в конечном итоге, к быстрому выходу ленточной пилы из строя. Напил до разрыва пилы при этом подходе обычно составляет 20−25 м³.

Третий подход сводится к тому, что ленточная пила снимается с лесо­пилки каждый час и после отдыха слегка подтачивается, после чего снова идет в работу. К недостаткам этого метода можно отнести частые остановки лесопилки для замены пилы, однако это редко занимает больше одной минуты. Незначительное количество снимаемого при заточке металла приводит к тому, что форма зуба остается практически идеальной, что, в свою очередь, повышает производительность. При таком подходе пилу удается переточить до 50 раз, а напил до разрыва доходит до 80 м³.

Какому из описанных выше методов отдать предпочтение, может решить только хозяин лесопилки, оттолкнувшись от конкретных экономических условий, в которых он находится.

Оцените, выгодно ли вам нанять заточника, взвесьте, будет ли он занят полноценную смену или будет в основном ходить из угла в угол. Не забывайте, что заточка ленточной пилы происходит в полуавтоматическом режиме и обязанности заточника вполне может выполнять, например, сменный мастер. Объективно оцените стоимость простоя лесопилки в минуту, это позволит вам понять, какого из описанных выше методов работы с полотном придерживаться, а также поможет при общении с персоналом.

Оператор лесопилки. Неслучайно человеческий фактор занимает первое место в этом списке. При первых признаках изменения в работоспособности ленточных пил следует обратить внимание на человеческий фактор. Внимательно понаблюдайте за оператором. Особенно в том случае, если это старый и опытный оператор. Очень часто опытные операторы вырабатывают в себе привычки, которые отнюдь не идут на пользу ленточной пиле, например: резко дергают за рычаг сцепления или не обращают внимания на то, поступает в зону резания вода или нет, месяцами не проверяют направляющие (а чего их проверять, чего с ними сделается…) и так далее. Одним словом, оператор должен знать инструкцию по эксплуатации лесопилки и собственно пильного полотна наизусть, и есть смысл удостоверяться в этом время от времени. Хорошо бы иметь ключевые моменты этих инструкций прямо на рабочем месте оператора, чтобы они всегда попадались ему на глаза.

Тип лесопилки . В настоящее время на рынке представлен широчайший выбор ленточнопильных установок. Убедитесь, что выбранное вами полотно может быть использовано на данном типе лесопилки.

Состояние лесопилки . Техническое состояние лесопилки имеет решающее значение для долговечности ленточной пилы. Сработавшиеся ремни на шкивах или плохо вращающиеся направляющие ролики приведут к немедленному выходу ленточной пилы из строя. То же самое можно сказать и про треснувшие пружины натяжения ленточной пилы или подтекающие гидроцилиндры. Если вы только что купили лесопилку, то следует подтянуть все болтовые соединения, которые могли ослабнуть при транспортировке. Если же лесопилка произведена в России, то лучше всего её полностью разобрать и потом собрать, но так, чтобы в ней не осталось никаких люфтов. Любой люфт – это вибрация. Вибрация убивает ленточную пилу. Бессмысленно ожидать выдающихся результатов от пил, когда лесопилка неисправна!

Размер шкивов, их взаимное расположение и состояние. Чем меньше шкив, тем сильнее он ломает ленточную пилу. Жесткие пилы толщиной 1,1 мм хорошо работают на шкивах диаметром более 550 мм (предпочтительно 620 мм и более). На меньших шкивах следует применять пилы толщиной 0,9 мм, закаленные по всей ширине, либо ленточные пилы с мягким телом. Первое предпочтительнее, так как это дает возможность работать на больших подачах. Взаимное расположение шкивов обеспечивает «сбегание» ленточной пилы, то есть правильное положение пилы относительно шкивов. Неправильное «сбегание» приведет к немедленному разрыву ленты.

В заключение несколько слов о собственно состоянии шкивов. Во-первых, шкивы должны быть сбалансированы. Если это условие не выполнено, то все остальное не имеет никакого значения. Пилы будут рваться одна за другой. Во-вторых, поверхность шкивов должна быть гладкой вне зависимости от того, есть на них ремни или нет. Если ремней нет, то шкивы обязательно должны иметь так называемый радиус (горбик), это обеспечивает самоцентрирование пилы на шкивах. Если поверхность шкивов плоская, то пилы, имеющие закаленное тело, будут рваться одна за другой. Поверхность шкива должна быть абсолютно гладкой, без раковин и задиров. Совершенно недопустимо «накатывание» опилок на шкивы. «Накат» следует удалять перед каждой сменой полотна. В случае если шкивы снабжены клиновыми «бандажными» ремнями, то за ними также следует внимательно наблюдать, не допускать их размахривания и проседания в канавку. Не следует устанавливать ремни с плоской верхней гранью, это точно так же, как и в случае с цельнометаллическими шкивами, приведет к тому, что ленточные пилы будут рваться чаще, чем следует. И, последнее, ремни не должны болтаться на шкивах. Они должны сидеть плотно – это значительно снижает вибрацию. Попробуйте заменить ремень В-57 на ремень В-56 на любом «Вудмайзере» – вы немедленно заметите разницу.

Натяжение пилы . Это один из важнейших факторов, влияющих на продолжительность работы полотна, а также на качество получаемого пиломатериала. Если пила недотянута, она волнит, вибрирует и норовит соскочить со шкивов, что ведет к её преждевременному выходу из строя. Если пила перетянута, то это однозначно ведет к её преждевременному выходу из строя. Характерным признаком перетяжки пилы является тот факт, что новое полотно покрывается трещинами прямо по середине впадин зубов, причем трещинами множественными. Вне зависимости от метода натяжения полотна на данной конкретной лесопилке, внимательно следите за тем, чтобы пила была натянута правильно. Существует эмпирический метод определения оптимального натяжения полотна. Более точно определить силу натяжения пилы можно при помощи специального прибора.

Прочие факторы. К прочим факторам, влияющим на долговечность пилы, следует отнести:

• Тип распиливаемого материала. Чем материал тверже и смолистее, тем скорее порвется пила.
• Скорость входа пилы в заготовку. Чем резче пила входит в заготовку и чем чаще она это делает, тем хуже для пилы. Особенно это актуально для установок второго ряда, где заготовки могут быть достаточно короткими и метод подачи заготовки в станок (торец в торец либо с промежутками) может решающим образом сказаться на работоспособности пилы.
• Холостое вращение пилы. Важнейший фактор, влияющий на её жизнестойкость. Особенно это актуально для лесопилок первого ряда, работающих с бревном. На этих лесопилках оператор действительно пилит в лучшем случае 50% рабочего времени. Остальное время он работает с бревном, то есть кантует его, зажимает, разжимает и так далее. В случае, если в то время, когда пила непосредственно не пилит дерево, её останавливать, это значительно продлит ей жизнь. Для этой цели на большинстве лесопилок предусмотрено «сцепление». Однако редко кто пользуется им в реальной жизни.
• Натянутое состояние пилы без использования. Если таковое имело место, немедленно снимите пилу, выверните её и повесьте отдыхать. В противном случае с очень высокой степенью вероятности вы её выбросите в этот же день. Это уже не говоря о том, что, оставляя пилу в натянутом состоянии на ночь, вы статически деформируете бандажные ремни, они теряют форму и начинают «бить», что также не продлевает жизнь пилы.

Ещё одним важным фактором, влияющим на долговечность работы ленточной пилы, является правильная заточка. Заточке как таковой, подбору формы зуба и разводки пилы под каждую конкретную породу дерева и внешние условия будет посвящена следующая наша статья о ленточных пилах.