Лодки-плоскодонки

7 минут Автор: Сергей Елин 1505

Лодка плоскодонка – традиционное рыбацкое плавсредство, появившееся задолго до килевых аналогов из пвх, алюминия. Удобная и довольно простая она использовалась не только для рыбной ловли – с ее помощью по воде перевозили объемные грузы, людей. Несмотря на появление большого количества моделей надувных лодок, не утратила свою популярность плоскодонка и в наши дни. Одной из причин этого является тот факт, что такое плавсредство можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Более подробно о том, что собой представляет плоскодонка, из чего она состоит и каких видов бывает, какие у нее плюсы и минусы, а также о том, как изготовить такую лодку самостоятельно будет рассказано в этой статье.

Состоит такое плавсредство:

• из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
• плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
• прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов:
Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры. Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно. Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями. Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

• Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
• Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;

• Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
• Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

В носовой части устанавливают кольцо для цепи или швартовочного троса.

Плоскодонная лодка может быть сделана не только из досок, но и из влагостойкой фанеры марок ФБС или ФСФ.

Изготавливается лодка плоскодонка из фанеры по более простой технологии, чем аналог из досок. Сначала из листа фанеры лобзиком выпиливают два борта высотой 30–40 см в виде прямоугольных трапеций, прямоугольную кормовую и носовую часть. Затем при помощи специального клея, к целому листу фанеры (днищу) крепят последовательно сначала правый борт, затем корму, левый борт, носовую часть. При этом кормовая часть крепится к днищу под прямым углом, а носовая – под тупым (120–130°). Все элементы, помимо клея, скрепляются между собой и днищем брусками, располагающимися внутри плавсредства. После сборки лодка снаружи покрывается двумя слоями водостойкой краски или смолы.

Такая лодка, по сравнению со сделанной из досок, обладает такими плюсами, как малый вес, небольшие расходы на покупку материалов, простота изготовления.

Более подробно о том, как изготавливается такая лодка плоскодонка своими руками расскажет следующее видео:

Таким образом, лодка плоскодонка – это плавсредство незначительно уступающее по своим характеристикам килевым лодкам. Изготавливается оно как из досок, так и из влагостойкой фанеры. Кроме самодельных лодок, в продаже имеется большой выбор заводских моделей плоскодонок из пластика, алюминия.

Плоскодонная лодка, или, как её очень часто сокращенно называют «плоскодонка» – это тип лодки с плоским дном, которая на протяжении сотен лет использовалась для перевозки людей и грузов по мелким рекам. Современные плоскодонные лодки используются в основном для отдыха на воде, хотя в некоторых странах они по-прежнему применяются для перевозки грузов. Среди множества мест на земле, больше всех своими плоскодонными лодками славятся английские университетские города Кембридж и Оксфорд, где с начала 19 века катание на плоскодонках было популярным видом отдыха на воде среди студентов.

Внешний вид плоскодонных лодок довольно уникален и сильно отличается от других лодок-представителей малотоннажного судостроения. В отличии от прочих плав средств, у плоскодонок нет киля, крепкой центральной основы, которое в большинстве лодок используется как основание. Напротив, дно лодки абсолютно плоское, а связующей опорной частью являются несколько последовательно расположенных в её основании ламелей. Борта плоскодонки относительно низкие, а корма по обеим сторонам одинаково широкая, квадратной формы, что позволяет лодке плыть в любом направлении не разворачиваясь.

Традиционно, плоскодонные лодки управляются при помощи длинного шеста. Управляющий обычно встает на передней корме лодки, упирается шестом в дно и отталкивается от него. По мере движения лодки управляющий перемещается от передней кормы к задней продолжая оказывать усилие на шест. Затем, он возвращается на переднюю корму и цикл повторяется. При плавании на современных, облегченных плоскодонках, отталкиваясь от дна, управляющему необязательно передвигаться по всей длине лодки, и он может оставаться на одном месте. Несмотря на то, что, глядя со стороны, управление плоскодонной лодкой может показаться относительно лёгкой задачей, на самом деле эта работа довольно сложная и трудоёмкая. В разных странах используются различные способы управления плоскодонкой.

Плоскодонные лодки имеют очень малую осадку, что делает их идеальным средством передвижения по мелководью, прибрежной акватории, и в сильно заросших надводными растениями местах. А если усвоить правильную технику управления, то плоскодонки очень хорошо и легко поддаются маневрированию. Благодаря тому, что концы плоскодонной лодки симметричны, ею гораздо легче управлять в ограниченном пространстве чем другими типами лодок. Плоскодонки, используемые для перевозки грузов, как правило имеют специально отведенные места для укладки и хранения груза.

К слову сказать, название лодки произошло от латинского слова «ponto», что в переводе означает «лодка с плоским дном». Это же слово является корнем в слове понтон «pontoon». Сегодня плоскодонки часто используются в спортивных соревнованиях, а также любителями активного отдыха и водных видов спорта. Если у вас появится желание самостоятельно поплавать на плоскодонной лодке, то постоянно увеличивающееся кол-во пунктов проката плоскодонок в населенных пунктах с мелководными реками и спокойным течением с удовольствием предоставят вам такую возможность. Также, множество пунктов проката предлагают пройти курс обучения основам управления плоскодонной лодкой.

Обсудите материал или поделитесь им на своей страничке в соцсетях:

Всю конструкцию мы будем сооружать, используя такой основной материал как фанера и доски из лиственницы.

Фанеру образуют шпонированные слои, которые на производстве проклеивают с помощью фенольного клея и прессуют. Различают несколько типов фанер, но не все подходят для изготовления самодельной лодки.

Важно! Самой качественной и водостойкой фанерой является фанера с маркировкой ФСФ. Как правило, ее изготовляют из шпона березы. Используя такую фанеру, можно рассчитывать на надежность и долговечность лодки или же любого другого изделия. При этом на шлифовку и отделку вашего судна понадобится существенно меньше усилий.

Если по каким-либо причинам вы не можете достать фанеру качественных торговых марок, и можете выбирать только материал не настолько высокого класса, тогда стоит обращать внимание на торцовые части фанерных листов. На них не должны быть сквозные щели, сучков, дырочек и других дефектов.

1) Берем две доски из лиственницы, отторцовываем слегка под углом примерно на 15 градусов – на глаз. Просверливаем в краях отверстия и зашнуровываем проводом – автор использовал медный 2,5 мм кв. Затем нужно раздвинуть средину и распереть с помощью бруска.

2) Постепенно встали на места распорки.

3) Приобрели форму нос и корма – упирающиеся части. Все соединения сажаем на герметик – его используем не жалея. Первая подгонка может быть достаточно кропотливым занятием.

4) Закрепляем дно, для этого берем фанеру 12 мм.

5) Для лавок используем доски б/у, также из лиственницы. Конечно, пойдут и новые.

6) По периметру в место, где соединяется борт и дно, пришиваем рейку и тоже сажаем на герметик. Вдоль бортов сверху по краям так само пришиваем рейку. Это будет фальшборт.

7) Покрываем судно грунтовкой в два слоя и краской в пять слоев. При этом каждый слой должен высыхать продолжительное время. Треугольники, которые были на палубе и корме, снимаются и красятся отдельно.

Вспомнилось, что этим летом довелось нам изготовить деревянное плавсредство. Так сложилось, что на даче у нас всегда было три лодки: металлическая казанка и две деревянных плоскодонки (тут можно пошутить про бывших). Казанка на воде каждый год, а из плоскодонок одна на воде, а вторая на чистке и покраске. На следующий год наоборот. Лет пять назад, во время пожара, лодка, которая лежала под домом вместе с домом и сгорела. Отстроились после пожара. И единственная плоскодонка, которую теперь красили весной, а потом скорее-скорее спускали на воду (ибо на рыбалку им, видите-ли, сильно хочется), стала крайне быстро набирать физический износ. Встал вопрос, о том, что надо все-таки сделать вторую. Папа и деверь долго искали доску из лиственницы нужного размера и в конце концов нашли. на пилораме, заготовку для досок меньшего сечения, которую еще не успели распустить. закупить водостойкую фанеру уже было делом техники. Понеслась.

Две доски, отторцевали слегка под углом, градусов 15 (на глазок), насверлили в краях дырок и зашнуровали проводом (медь 2,5 кв.мм. но это совершенно неважно)))))). Далее, напрягая все сфинктеры, раздвинули середину и расперли бруском.

Я в работе участвовать не собирался, строили папа и деверь, ибо лодка рыбацкая, а я совсем не рыбак. Но когда рядом работают удержаться я не смог, к тому же у меня больше плотницкого опыта чисто технически. Технологию же в теории знал только папа. Они с дедом лет двадцать-тридцать назад построили не одну, да и не две лодки пожалуй.

Постепенно встали на места распорки.

Оформились нос и корма (упирающиеся части). все соединения сажаются на герметик. довольно обильно. Довольно геморройная подгонка, в первый раз, во всяком случае, точно.

Пошла жара. Фанера 12 мм, если интересно

Лавки сделали из б/у досок. тоже лиственница, когда то обрамляли дверную коробку у родителей дома.

По периметру в место соединения борта и дна пришивается рейка, тоже сажается на герметик. Вдоль бортов сверху по краям также пришивается рейка – фальшборт

Два слоя грунтовки и пять слоев краски с продолжительным временем высыхания каждого слоя. на всякий случай. Треугольники с палубы и кормы сняты и красились отдельно. Весной спустим на воду. Моего участия в процессе судостроительства процентов наверное тридцать, но, если что, повторить смогу с легкостью. Хотя отдельные детальки с отпилами, в двух плоскостях отклоняющимися от 90 градусов, то еще веселье.

А это в процессе использования старая лодка, та, которая теперь будет работать “год через год”.

Конструкция лодки-плоскодонки, при длине киля в 3 метра, ширине дна 0,8 метра и высоте борта в 0,3 метра обеспечивает грузоподъемность до 200 килограммов и возможность сохранять при этом вполне достаточную плавучесть, необходимую для рыбалки и охоты. Плоское дно придает лодке-плоскодонке хорошую устойчивость , т. е. способность не опрокидываться , и позволяет легко изготовить шпангоуты, не прибегая к поискам старых дуг и полозьев, как это рекомендует Букреев. Плоское дно лодки-плоскодонки более удобно и для настила из продольных реек, по которым можно свободно перемещаться, не боясь оступиться на брезентовое дно.

Лодка-плоскодонка

Для изготовления каркаса лодки-плоскодонки лучше всего брать сухую ель , но можно также использовать сосну , осину , пихту или ольху . Сечение реек зависит от того, для какой цели они предназначены. Так, например, сечение киля, а также бортовых и скуловых реек — 30х15 миллиметров, сечение форштевня — 30х30 миллиметров, реек настила — 10х15 миллиметров. Изготовленный из куска 30-миллиметровой доски ахтерштевень представляет собой трапецию, у которой меньшая и большая стороны соответственно равны 150 и 200 миллиметрам. Сечение добавочных реек — 15х15 миллиметров. Их должно быть не менее шести. Рейки желательно острогать, а их кромки завалить. Крепеж производится шурупами.

Каркас лодки-плоскодонки можно обшить не только брезентом , но и любым другим прочным материалом. После этого для водонепроницаемости его нужно окрасить один-два раза масляной краской или еще лучше битумной мастикой, которую можно легко изготовить самому по такому рецепту: битум — 1 килограмм; солидол или березовый деготь — 0,2 килограмма; бензин — не менее 1 литра.

Нагрев смолу до жидкого состояния, нужно влить в нее раствор солидола в бензине и тщательно размешать. Для безопасности горячую смолу нужно отставить подальше от огня, добавлением небольшой порции бензина проверить ее на воспламеняемость и только после этого вливать раствор. Если после остывания полученная мастика будет недостаточно жидка для работы кистью, нужно добавить в нее бензин и снова перемешать.

Через 2-3 дня после окраски такой мастикой бензин испарится , и корпус лодки окажется покрытым тонкой неломкой пленкой, вполне отвечающей своему назначению. Средний шпангоут определяет наибольшую ширину лодки-плоскодонки.

Деревянная лодка-плоскодонка

Сборка каркаса лодки-плоскодонки начинается так. К середине килевой рейки нужно привинтить наибольший по размерам так называемый средний шпангоут. Его удлиненные бортовые стойки скрепляют в верхней части временной рейкой-распоркой. Затем при помощи длинных гвоздей или шурупов с некоторым наклоном в верхней части вперед устанавливают форштевень и с наклоном в верхней части назад — ахтерштевень.

Если ахтерштевень установить вертикально, т. е. без наклона, то такую корму можно использовать для подвесного мотора. После этого привинчивают скуловые рейки с таким расчетом, чтобы они были ниже шпангоута на 15 миллиметров. Затем ставят верхний бортовой стрингер. Остальные шпангоуты подгоняют по месту. Их размер и конфигурацию устанавливают по обогнутости стрингеров. Теперь крепят верхние бортовые стрингерные рейки в соответствующих вырезах. Что касается носовой части лодки-плоскодонки, то ее можно сделать более острой, прикрепив волнорез в виде трехгранной призмы, сделанной из деревянного бруска. Сиденья можно сделать с упором на средний, носовой и кормовой шпангоут для соответствующих частей лодки.

Раскрой материала для обшивки нужно начинать с приготовления двух полос с тем, чтобы ширина и длина каждой из них равнялась бы ширине и длине борта. Приладив к месту, нужно закрепить их мелкими гвоздиками к бортовым спрингерам и торцовым частям ахтерштевня, а носовую часть — сшить. Отдельно выкраивают днище. Если крой днища лодки-плоскодонки не получается цельным, то его можно сточить из кусков.

Выкроенное дно лодки-плоскодонки пришивают по кромке скуловых реек к бортовым полосам. Шить нужно суровой ниткой крупным стежком. Не беда, если при этом швы получатся недостаточно плотными. После этого их промазывают мастикой или густой масляной краской и покрывают полосками более тонкой материи шириной не менее 80 миллиметров. Увеличение густоты масляной краски достигается добавлением в нее мелкопросеянного мела или зубного порошка. Только после этого можно приступать к окраске всей лодки.

К такой лодке-плоскодонке весла можно сделать с уключинами, а можно пользоваться и байдарочным двухлопастным веслом, сделанным из цельного куска древесины или изготовленным на месте по способу.

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

• Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
• Пластик.
• Сталь.
• Дерево.
• Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

1. Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
2. Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
3. Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
4. Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

• Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
• Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
• Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

• Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
• Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

• При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
• Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
• Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
• Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Как построить деревянную лодку-плоскодонку. Азы судостроения. Проект лодки-плоскодонки из дерева для начинающих судостроителей-любителей

Когда люди освоили изготовление изделий из бронзы и железа, лодки стали «шить» из досок, сцепляя последние гвоздями, скобами, болтами. Появились крупные весельные и парусные суда, предназначенные для перевозки по рекам и морям значительных грузов и большого количества людей. Так, в конце первого тысячелетия русские ладьи длиной до 20 м и шириной до 3 м принимали на борт 40. 60 человек вместе с военным снаряжением и припасами. В наше время суда делают из пластмассы, стали, алюминия и даже из высокопрочного цемента (известны, например, яхты из железобетона).

С развитием современных видов водного транспорта традиционные гребные, парусные и моторные лодки не утратили своего значения. Там, где есть водоемы, эти лодки продолжают верно служить людям. Кстати, хотя термин лодка вошел в названия некоторых классов военных кораблей (канонерская лодка, подводная лодка), обычно под словом лодка подразумевают только небольшое судно без палубы. При этом даже небольшую моторную лодку с зарытым верхом, как правило, называют катером.

А теперь вернемся к нашей лодке-плоскодонке, являющейся одной из самых простых и по своей форме, и по технологии изготовления лодок. Плоскодонка относится к судам индивидуального пользования (любительским). Плоское дно лодки позволяет эксплуатировать ее на мелководье (верховья рек, малые речки, пруды, каналы), где отсутствует заметное волнение. Однако не следует считать, что у плоскодонки должно быть абсолютно плоское дно. Обычно для таких лодок характерна небольшая килеватость днища, что позволяет им гораздо лучше преодолевать небольшие волны, то есть идти по волнам «мягче». Большому распространению лодок этого типа способствуют, во-первых, вышеупомянутые относительная простота конструкции, а также возможность постройки с использованием недефицитных листовых материалов, например, досок, фанеры, листов из алюминиевого сплава и, во-вторых, огромное число мелких водоемов и рек, которые доступны только для плоскодонок и резиновых лодок.

Как уже говорилось, лодка – это судно без палубы, надстройки, рубки. Собственно говоря, лодка – это суденышко из одного корпуса. В свою очередь, корпус состоит из каркаса (набора корпуса судна) и укрепленной на каркасе обшивки – оболочке, обеспечивающей корпусу водонепроницаемость. Очертания корпуса лодки, как правило, достаточно плавные, заострения характерны только для его носа и кормы (у плоскодонок обычно острым является только нос). Переднюю оконечность лодки называют носовой, а заднюю – кормовой; боковые стенки корпуса, – правым и левым бортами (если смотреть с кормы).

Как известно, технико-эксплуатационные характеристики любого судна, а наша плоскодонка ведь тоже судно, зависят от его главных размерений (длины, ширины, высоты борта и др.), водоизмещения, вместимости и тому подобных показателей. При строительстве лодки нам, в основном, понадобятся ее размеры, поэтому подробно разберемся с главными размерениями судна (рис. 1).

Итак, к главным размерениям судна относятся:

L – расчетная длина, то есть расстоянием между перпендикулярами, восстановленными к продольной от судна на уровне грузовой ватерлинии в точках пересечения ее с передней кромкой носа и задней кромкой кормы;

Lнб – наибольшая длина корпуса без выступающих частей;

Lгаб – габаритная длина, то есть длина корпуса с учетом выступающих за обшивку частей;

В – расчетная ширина корпуса, измеряемая в середине длины корпуса на уровне грузовой ватерлинии между наружными кромками шпангоутов (поперечных частей каркаса корпуса судна, подкрепляющих бортовую обшивку);

Внб – наибольшая ширина корпуса судна без выступающих частей;

Вгаб – габаритная ширина, то есть наибольшая ширина судна с учетом выступающих за обшивку частей (привальный брус, буртик);

Н – расчетная высота борта, равная расстоянию по вертикали между внутренней поверхностью горизонтального киля (или основной линии ОЛ) и верхней кромки борта в плоскости мидель-шпангоута. (Учтите, что в судостроении слово мидель, обозначающее середину, не всегда совпадает с серединой судна, а указывает на самое широкое место судна. Отметим также, что основная линия ОЛ параллельна продольной оси судна и проходит через место соприкосновения внутренней поверхности обшивки и нижней центральной части мидель-шпангоута).

Нгаб – габаритная высота борта, равная расчетной высоте борта с учетом выступающих частей, расположенных на днище.

Т – расчетная осадка, соответствует расстоянию от грузовой ватерлинии до верха горизонтального киля.

Тгаб – габаритная осадка, которая равна расчетной осадке с учетом выступающих частей, расположенных на обшивке днища, например, киля. (Еще немного о главных размерениях судна можно посмотреть на этой странице).

От соотношения главных размерений во многом зависят мореходные качества судна (лодки) . Так, отношение длины к ширине (L/B) влияет на ходкость и управляемость лодки (чем больше это частное, тем лучше устойчивость судна на курсе, но тем хуже его поворотливость). Отношение же длины судна к высоте его борта (L/H) характеризует прочность корпуса (чем меньше это значение, то есть чем больше высота борта при данной длине, тем жестче и прочнее корпус). Однако при этом необходимо помнить о том, что высота борта лодки диктуется требованиями безопасности плавания. От отношения высоты борта к осадке (Н/Т) зависят, например, грузовместимость судна и его управляемость. При этом с увеличением значения Н/Т грузовместимость повышается, а управляемость ухудшается из-за увеличения парусности надводного борта.

Однако главные размерения судна не дают полного представления о форме его корпуса. Точную же информацию о форме корпуса дает теоретический чертеж . Но об этом на следующей странице>>>

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: