Как отремонтировать лодку из пластика

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.

Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.

Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

• Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
• Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
• Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
• Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
• Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
• Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
• После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее – не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда “два ведра эпоксидки и ведро отвердителя” тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять “на глаз”. При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с “косым” или сатиновым плетением. Но и обычная, с “домотканым” переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента – тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или “замешивания” в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. “полупробоины” 4. пробоины 5. разошедшиеся “углы” 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя – мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо – это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Полупробоина – мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей. После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема – раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие

8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или “коготком” из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Видео-инструкция по ремонту стеклопластиковой лодки

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходится. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса пребегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхестественных навыков.

Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалов я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак.

Теперь с самого начала.

1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице.

2. Едем в город, в магазин и покупаем там:

а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;

б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 0,5 кг;

в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;

е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;

ж) Стирол 1,5 литра;

з) Ацетон 5 литров;

и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);

к) кисти – много разных и дешевых.

3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так ___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край тем лучше.

4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером – берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью нормальным слоем – не жалеем.

5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат – кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 3-4 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть делаем более жесткой. С наружней стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала – фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч.

6. Разводим смолу – полиэфирную, то есть добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного – грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу “на отлип”, то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани начинаем пропитку смолой. То есть пропитываем самый маленький кусок стеклоткань кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани.

На днях приобрел пластиковую лодку по весьма привлекательной цене. Краткая история: По документам лодка продана пароходством с теплохода “Истра” в 91-м году, после этого сменила двух хозяев и наконец попала мне в руки. Как утверждал предыдущий хозяин – постройка финская. При покупке выявили часть дефектов, за счет которых получилось сбавить цену почти вдвое. В частности:
1) ближе к корме есть порядочная вмятина в киле, полученная в результате падения с высоты;
2) требуется укрепить борта, т.к. они свободно “гуляют”;
3) на киль с внешней стороны прикрепить металлическую полосу (наверное у нее есть свое название, но я в морских терминах не силен)), как это есть по-моему у всех лодок;
4) укрепить транец;
5) снять старую облицовку с внешней стороны бортов (потрескалась, см. фото5), и приклеить новую.

В связи с этим хочу поинтересоваться у опытных людей, как все это лучше сделать и какие материалы использовать. Буду очень признателен за хороший совет!

1) ближе к корме есть порядочная вмятина в киле, полученная в результате падения с высоты;

Это чепуха. Немного нетканого стекломата и эпоксидки, день заклеить, день зашкурить.

2) требуется укрепить борта, т.к. они свободно “гуляют”;

Не требуется. “Гуляет” – это на берегу. На воде вся жёсткость обеспечивается банками, особенно центральной, которая должна быть закреплена надёжно. Если ты начнёшь усиливать борта, встраивать набор и т.д. – это будет совсем другая лодка, тяжёлая и неуклюжая. Как максимум можно сделать один шпангоут на миделе.

3) на киль с внешней стороны прикрепить металлическую полосу (наверное у нее есть свое название, но я в морских терминах не силен)), как это есть по-моему у всех лодок;

Зачем? Чтоб волоком по камням таскать? Не надо хрупкий пластик таскать по камням. Пользы от этой полосы тебе будет как зайцу от стопсигнала. Её приделывают на лодки прокатные, “ничейные”, в которых фиг знает кто и чего делать удумает. На хозяйской лодке совершенно не нужна эта полоса.

Можно в носу, по килю, где на песок носом будешь вытаскивать покрыть эпоксидкой с чистым песочком – отличное антиабразивное покрытие. Только не сильно много мажь. А бы и вовсе не стал.

4) укрепить транец;

Под мотор? Пожалуй это нужно сделать. Только помни – для этой лодки 2л.с. – потолок, поэтому не стоит слишком усиливать – лишний вес.

5) снять старую облицовку с внешней стороны бортов (потрескалась, см. фото5), и приклеить новую.

После того, как ты снимешь весь старый гелькоат, можешь смело отправлять лодку на свалку. С гелем нужно обращаться нежно и осторожно. Там где серьёзно повреждён, до стекла там разделывать и ремонтировать, но локально! Где просто волосяные трещинки, без выкрашивания, пузырей и сколов – это не страшно. Просто всё зашкурь аккуратно, обильно помой ацетоном, наложи 2-3 тонких слоя эпоксидного грунта Боди и покрась хорошей двухкомпонентной краской. Всё! А начнёшь гель колупать – погубишь лодку.

Алексеев В.М. 22 сен 2010

AcTpAxAHb 18 фев 2012

Володя Манский 19 фев 2012

Возникли проблемы при ремонте пластика все накатоное просто отваливаеться даже при грубом шкурении,что за проблема может быть.Ощущение такое что полиэфирка не разьедает старый пластик.

Значит надо использовать эпоксидную смолу.

AcTpAxAHb 19 фев 2012

Значит надо использовать эпоксидную смолу.

Тоже самое я сказал хозяину лодки.А из за чего может быть такая беда?

антоша 19 фев 2012

Возникли проблемы при ремонте пластика все накатоное просто отваливаеться даже при грубом шкурении,что за проблема может быть.Ощущение такое что полиэфирка не разьедает старый пластик.

может старый пластик эпоксидный?

AcTpAxAHb 19 фев 2012

может старый пластик эпоксидный?

Нет полиэфирный.Но почему то мало ламината в пластике местами одна смола и в этих местах отклеиваеться как от матрицы ,хотя катер фирменый.
Сообщение отредактировал AcTpAxAHb: 19 февраля 2012 – 05:29

антоша 19 фев 2012

Нет полиэфирный.Но почему то мало ламината в пластике местами одна смола и в этих местах отклеиваеться как от матрицы ,хотя катер фирменый.

по-любому надо эпоксидкой пробовать.

AcTpAxAHb 19 фев 2012

по-любому надо эпоксидкой пробовать.

Ну это понятно ,может какимто праймером грунтом или еще чем а потом полиэфиркой.Просто нет у меня в таком количестве эпоксидки .

БАР 19 фев 2012

AcTpAxAHb 19 фев 2012

Тут специалисты (неваляшка) об этом уже не раз писали крупным шрифтом и даже, если не ошибаюсь, FAQ создали. Они утверждают, что полиэфирную смолу можно использовать только по еще сырому предыдущему слою. После полимеризации эта смола сама к себе не липнет.
Ваш случай – хорошее этому подтверждение. Только эпоксидка спасет мир.

Значит отложим до лета и будем заказывать эпоксидку,просто очень большой обьем работы так как придыдущей мастер в ковчках сточил со дна внутри лодки 5 или 6 мм пластика и бросил ремонт.

skedija 19 фев 2012

На днях приобрел пластиковую лодку по весьма привлекательной цене. Краткая история: По документам лодка продана пароходством с теплохода “Истра” в 91-м году, после этого сменила двух хозяев и наконец попала мне в руки. Как утверждал предыдущий хозяин – постройка финская. При покупке выявили часть дефектов, за счет которых получилось сбавить цену почти вдвое. В частности:
1) ближе к корме есть порядочная вмятина в киле, полученная в результате падения с высоты;
2) требуется укрепить борта, т.к. они свободно “гуляют”;
3) на киль с внешней стороны прикрепить металлическую полосу (наверное у нее есть свое название, но я в морских терминах не силен)), как это есть по-моему у всех лодок;
4) укрепить транец;
5) снять старую облицовку с внешней стороны бортов (потрескалась, см. фото5), и приклеить новую.

В связи с этим хочу поинтересоваться у опытных людей, как все это лучше сделать и какие материалы использовать. Буду очень признателен за хороший совет!

jona silwer 20 фев 2012

Значит отложим до лета и будем заказывать эпоксидку,просто очень большой обьем работы так как придыдущей мастер в ковчках сточил со дна внутри лодки 5 или 6 мм пластика и бросил ремонт.

В принципе эпоксидку не совсем обязательно, вполне можно винилэфиркой первый слой положить, а потом полиэфиркой, но обязательно конструкционной, без воска в стироле. По поводу марки винилэфирки Вам проще будет у поставщика попытать. Когда полиэфирами баловались, для наружного ремонта матриц(рабочие поверхности) использовали АМЕ 6 000, т35, отличный материал, только самый дорогой, как оказалось. Ну да вам его нужно будет – 500-700 гр/квадратный метр.

AcTpAxAHb 20 фев 2012

В принципе эпоксидку не совсем обязательно, вполне можно винилэфиркой первый слой положить, а потом полиэфиркой, но обязательно конструкционной, без воска в стироле. По поводу марки винилэфирки Вам проще будет у поставщика попытать. Когда полиэфирами баловались, для наружного ремонта матриц(рабочие поверхности) использовали АМЕ 6 000, т35, отличный материал, только самый дорогой, как оказалось. Ну да вам его нужно будет – 500-700 гр/квадратный метр.

Спасибо за совет,но пока отложили до лета уже вытащили из гаража ,затащили матрицу для ремонта сегодня зачистили и закатали.

Все о рыбалке в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндиии и не только

Сообщение SergeiS » 09 авг 2007, 23:11

Решил начать эту тему, полезные советы приветствуются

Основной вопрос это восстановление гелькоута, довольно легко повреждаемого покрытия. Несмотря на то, что ремонтировал мелкие повреждения не раз и приходилось наблюдать как делают новые лодки.. что-то я явно упускаю

В общем возникла необходимость перед продажей старой лодки привести в порядок днище в районе транца, неосмотрительно поврежденный почти сразу после покупки лодки. Имели место два или три небольших скола и множественные царапины.
Немного усилил контрастность, чтобы показать количество царапин:

А вот такая потертость возникла на борту от ленты после одной поездки с рыбалки в дождь и по проселочной дороге.

Сообщение SergeiS » 09 авг 2007, 23:44

Был куплен неполный ремкомплект, состоящий из:
гелькоута (Gelcoat) купленного в цвет корпуса
полиэфирной смолы с куском стекловолокна

Вот так выглядит гелькоут без отвердителя:

не покупалась эпоксидная смола для ремонта лодок (Epoxy filler), поскольку она в основном используется для ремонта более масштабных повреждений.

Сообщение SergeiS » 09 авг 2007, 23:51

Все сколы и царапины были зачищены шкуркой и обезжирены.
Затем кисточкой была нанесена полиэфирная смола. Для повреждений большей площади думаю удобней использовать маленький ролик.
Покольку глубина сколов была небольшая, не ставил задачи выравнять поверхность до первоначального состояния.
Если сколы более глубокие и большей площади, надо использовать эпоксидную смолу для заполнения сколов или укладывать вырезанные по размеру заплатки из стеклоткани, вымоченные в полиэфироной смоле. и потом сверху еще наносить слой полиэфирки.
Для тех кто никогда не имел дела с полиэфирной смолой: все работы проводить на улице или в очень хорошо проветриваемом помещении. крайне ядовитая гадость.

После затвердения смолы все выглядело примерно так:

В дальнешем в дело пошла шкурка разных размеров, до 800-й.
Единственное, похоже я либо не очень хорошо перемешал смолу, либо промахнулся с количеством отвердителя.. поначалу шкурка мгновенно забивалась (хотя всегда смачивал водой).

Сообщение SergeiS » 10 авг 2007, 00:01

затем, аналогично был нанесен гелькоут, правда с некоторым запасом по толщине покрытия. Надо заметить, что работы по нанесению полиэфирки и гелькоута надо проводить очень быстро.. максимум минут за 10.
После этого опять работа наждачкой разной зернистости и под конец немного работы полировочной пастой.

В принципе я своей цели достиг и результатом остался удовлетворен.
Что не понравилось: по какой-то причине в местах сколов осталась тонкая желтоватая линия разделяющая основной материал и заплатку. Есть подозрение что края скола надо было предварительно обрабатывать как-то по другому.

Что могу посоветовать тем кто задумает сам делать подобный ремонт:
необходимо иметь среднюю шлифовальную и полировочную машинку. Основное время уходит именно на эти работы и повторять это еще раз вручную я уже не хочу

По каким-то причинам я забыл сделать фотки после окончания ремонта, единственное.. есть фотография борта лодки, где была потертость от стропы. Гелькоут был протерт чуть ближе тени от дерева:

Сообщение olegtsvetkov » 10 авг 2007, 07:54

Сообщение SergeiS » 10 авг 2007, 09:07

Сообщение Pikekiller » 10 авг 2007, 10:42

Сообщение SergeiS » 10 авг 2007, 10:45

Сообщение Pikekiller » 10 авг 2007, 10:58

Сообщение olegtsvetkov » 10 авг 2007, 11:24

Сообщение vadim » 03 сен 2007, 17:09

Сообщение SergeiS » 05 сен 2007, 15:37

Сообщение SergeiS » 07 сен 2007, 16:42

Сообщение SergeiS » 12 сен 2007, 11:01

Нашел еще кусок полезной информации, посвященный ремонту, на сайте eastmarine.ru:

Непосредственно о ремонте. Как правило, требующийся ремонт – это латание царапин, потертостей (часто по килю), маленьких пробоин, дыр и восстановление части корпуса после атаки на бетонный пирс или чего-нибудь подобного. Обо всем по-порядку.

Царапины лечатся заполнением их гелькоутом (здесь и далее предполагается, что ремонтирующий примерно представляет процесс обращения с обьектом ремонта – что нужно взять шкурку, зачистить, обезжирить и т.д.). При нанесении гелькоута не забывайте, что гелькоут не затвердевает сразу сам по себе. До внесения в него катализатора добавьте 5% раствор ваксы (приобретается там же, где и гелькоут). Если гелькоут будет правильно разведен и нанесен, на следующий день вы сможете зашкурить и отполировать поверхность. При мелких сколах, потертостях разделайте поврежденное место (если требуется восстановление толщины пластика), вырежьте заплатки из стекломата и нанесите их на поврежденное место, пропитывая полиэфирной смолой. Далее нанесите гелькоут.

Пробоины большие, как правило, ремонтируются с восстановлением части корпуса. Часть корпуса восстанавливают либо с применением внутренних закладных деревянных деталей, либо заводя, как было выше описано, внутрь корпуса пластиковые пластины. Тут нужно помнить, что восстанавливая часть обшивки, вы восстанавливаете не только герметичность корпуса, но и прочность. Поэтому при разделке пробоины обратите внимание на то, как чередуются слои стекломата и ровинга. Желательно сохранить эту последовательность.

Встречаются и такие повреждения стеклопластиковых корпусов, через которые люди заходят внутрь, не наклоняясь. Лучше такой ремонт доверить специалистам. Но бывает и так, что таких специалистов в месте эксплуатации судна попросту нет. Тогда ремонт можно выполнить двумя способами. Первый способ заключается в изготовлении внутри корпуса деревянных шпангоутов, возможно связанных продольными связями, и закрытия места пробоины тонкой фанерой (не выступающей по своей глубине за прежнюю обшивку из стеклопластика). Далее наносится стеклопластик (с чередованием стекломата и стеклоровинга) до восстановления требуемой толщины. Второй способ заключается в изготовлении фальшкорпуса из фанеры (листы фанеры крепят снаружи по краям пробоины шурупами к пластику), далее на этой фанере изнутри (предварительно на фанеру наносится разделительный слой из специальной ваксы) выклеивают несколько слоев пластика. Потом фанеру снимают, с фанеры снимают пластиковую деталь, имитирующую часть обшивки. Эту деталь механически крепят на место пробоины и далее восстанавливают толщину пластика.

Всегда после восстановления пробоин лучшим решением будет нанесение гелькоута, даже несмотря на то, что с ним труднее работать, чем с обычной краской (которая, к тому же, не требует ошкуривания и полировки).